花卉纳入食物领域算是古已有之的事情。所谓食物当作泛解，举凡菜肴、饮料、药膳等都算食物的一种。

近代以来，最出名的以花为名的食物一是茉莉、二是黄花。

前者是因为茉莉花茶而香飘天下。这种用花香提味的茶叶为北方特产，原本是因为北京水质苦涩而用花香遮盖，后来单独形成风味。在梁实秋回忆老北京的书中也有提到，而且还有加料一说，就是在已经炒制好的茉莉花茶上撒上新鲜的茉莉花瓣，以更增其香。

黄花则是因那道木须肉成为海外华人餐馆的不二名菜，从而传扬四方。海外华人挟强大的技术优势在外开拓，最初的想法大多都是开个餐馆以便立足。木须肉好吃不贵、适合大众口味，所以是最初登陆的名菜之一，至今美式英语里已经有此菜的音译单词出现，足证流传之广。

其他各类花卉也有食用，但那多与生活习惯等有关。

北京初夏的午后，蝉声此起彼伏当中，有孩童爬上墙头采摘槐花而食，有人用这种东西做一些应季的汤饼，这是老北京胡同生活的一景，近年也多所不见。

杨树毛毛虫一样的花蕾也是一件美味，用水焯过后做成馅料，另有一番风味。

至于南瓜花等物，往往是青黄不接时候的美食，虽然滋味颇好，但在当时生活的映衬之下，清甜也不免有苦涩之处存在了。

时至今日，更多的地方把鲜花放在菜盘当中，主要还是求其美色为盘中菜肴增光，很少有人知道，这些鲜花很多是可以吃的。

席间有小儿好奇，拿起装盘的鲜花送入口中的话，往往大人会一手夺下，告诉孩子这是不能吃的东西。此事大概是一种思维定势所限，花卉在很多时候确实因为其稀缺与观赏性，很难列入食品的范畴，除开有限的几种，大概是没多少人吃的。

一直以来，云南被称为是“彩云之南”，虽然地处偏远，但自然资源之丰富，其他省份很难望其项背。尤其是这些年来，云南特产的菌子之类的美食已经通过现代的物流系统进入北方各地。其中的松茸、牛肝菌、鸡枞等物，因为味道鲜美、营养丰富，已经成为席上之珍品。

云南风味的馆子也大规模进驻北京。这多少是托了云南神秘的风土人情、壮美秀丽的山河之福，云南已经成为一种久在都市生活的人心中的心理边疆，其承载的远不是一些单纯的猎奇。

最近数年，云南馆子在京城做出名堂的不可胜数，“七彩云南大酒楼”“一坐一忘丽江主题餐厅”“中八楼”等几家以经营云南菜为主的馆子，除了以原本就闻名遐迩的本地菜肴为号召外，更在原汁原味上求变化，推出了以云南鲜花菜肴为主的春季菜单。

几家餐厅的选题大概都是鲜花，其中包括金雀花、菊花、玫瑰、攀枝花——攀枝花市就是以此花命名的——等等，在食用之外，多少都有药用的功效。

衡量一种菜品是否值得一尝，大致无外几种元素。

首先要观其色，做一个“好色之徒”。鲜花菜品在这方面先天优势颇为明显，玫瑰之浓艳、金雀花之淡雅、菊花之清冽，怎么都是能比其他菜品稍胜一筹的。

其次是闻其香。花卉的做法有两种途径，一种是以天然风味取胜，鲜花本身就具有的或为浓香、或为清香的滋味可以单独体现，如凉拌各种鲜花的做法，直接凭自然取胜；还有一种是通过蒸煮之后，配合其他原料做出一种不一样的风味，“玫瑰香糯卷”就是代表作。玫瑰的浓香与糯米的清香混合，无论从色泽上还是滋味上，都有相得益彰之效。

第三，自然是滋味。滋味这件事很难说，长久的城市生活最让人糟心的地方在于，由于精神压力大、生活压力大，我们的味蕾已经有了一定程度的退化，舌苔也越加厚重。鲜花之滋味，最妙的是舌尖上那一点似有非有的味道，非有心品尝而不得。就拿金盏花煎蛋来讲，如果只是吃出土鸡蛋与旁的鸡蛋不同是不够的，金盏花那一点清香渗入土鸡蛋原本比较厚重的滋味中，其中的变化细微而不可言说。

但滋味还是可以品鉴的，胡吃海塞的吃法，不适合鲜花菜肴，诸如商务宴请的钩心斗角、情人小坐的心在别处，即使浓汁鲍翅都未必知味，何况清雅如这样的菜品？滋味即是态度，正如当年率队首入世界杯的米卢所言，一切都是态度问题。如要有好滋味，请先放下心中事，哪怕只有五分钟的时间来专心品鉴才是正道。

第四点自然要说到“意”。前面有言，鲜花或者干花入菜并非是罕见之事，只是限于当年的农业技术与交通条件，此事并未得以推广。更多的时候，各种花卉是被中医入药的。药食同源之说，其实并非是虚妄，花卉不但有滋味，还有很多药理在其中。

菊花清火之类的都算是普通的功效，玫瑰利肾就没有多少人知道了。现在很多化妆品都号称提取天然花卉的精华，具有滋补养颜的功效，鲜花菜品在这方面当然也有作用。功效多少先不论，单单这以花为食的范儿，多少就有了魏晋之人的风度。

真正的“意”未必是直观的肤如凝脂，能够在心中折射一些超尘脱俗的感觉出来，恐怕更是值得一尝的理由。有时候所谓“菜品之意”未必是装盘时的优雅，更多的是食用者心境的转换。

选自董克平《食趣儿》这本书，版权所有。